話說去年呀，有那么一款手表的發布讓世界各地的精工迷們都激動不已，它就是King Seiko KSK SJE083腕表，至于為什么，因為這款表是該品牌歷史上的一款非常重要的作品：ref.44-9990（也被稱作44KS）的復刻版本。所以，它的到來并不僅僅只是為了一次簡單的回歸，而是為了紀念日本制表史最值得被認可的關鍵十年——20世紀60年代。

讓我們先回過頭來了解一點歷史。由于與歐洲及其他制表圈子之間的地理隔離，精工不得不做出一些在他們的同行看來不一樣的事情。在歐洲，制表行業的結構化基本上是水平的，數百家制表企業只會去生產特定的零部件。這種制表/商業生態系統自有它的好處：每一位匠師都只需要去專注于手表的某一個部分，并不斷地對之去進行完善和突破，也因此催生出了像著名的表殼工匠Jean-Pierre Hagmann等人，或是傳奇的表鏈制造商Gay Frères等品牌。

但對于日本的精工而言，這種模式則是完全無法模仿的。因為他們不像瑞士鐘表界那樣擁有可以依賴的為他們制造零部件的匠師，所以他們只能被迫對自己的整個生產線進行垂直整合，力求自給自足。不過我們都知道日本人的野心有多大，精工不僅決定要做到生產線的獨立，同時他們還希望生產優質手表的競爭欲望更能夠從自家內部燃燒開來。說白了，就是競爭的動力不是來自于要干掉瑞士人，而是來自于要擊敗自己的同事。

因此，精工將他們位于諏訪的商業實體進行了分割，以達成促進競爭的目的。大精工（即冠藍獅）于1960年在諏訪精工舍（Suwa Seikosha）成立，一年后，King Seiko（精工王）在第二精工舍（Daini Seikosha）成立。這兩家公司的目標是盡己所能地生產最精確最精準的手表，最終要在納沙泰爾天文臺競賽這個舞臺上一決高下。那個時期，計時精度的比拼對于全世界的制表商們而言是一場非常重要的考驗。大精工和精工王都在1964年參加了比賽，僅僅三年后的1967年，兩家工坊都獲得了獎牌。

又過了兩年，1969年的圣誕節那天，精工推出了首款量產石英表，從某種層面上來說，這其實標志著幾個世紀以來人們對于完美機械計時用表美好追求的終結。運用了這種新技術的手表是如此的精確，以至于大精工和精工王就此被雪藏，所有的資源都被用來鋪筑石英表的前路。后來，1988年的時候GS重獲新生，但KS卻仍被留在了歷史的篇章當中。直到現在，王者歸來。

全新的King Seiko KSK SJE083腕表是參照該品牌1965年時所發布的第二代款式作品生產出來的。它的表殼外觀之所以看起來會是這樣，與一位叫做Taka Tanaka的人不無關系。他是第一位受雇于精工的手表設計師，而由他所編寫出的一套“設計語言”，直至今日仍在精工和大精工的手表身上有著鮮明的體現。

說是語言，其實更像是一種語法，通過專注于幾個關鍵要素，使精工手表在與瑞表的競爭中脫穎而出。這些要素包括平整的表面、干練的角度、凸顯手表線條的琢面，以及上述區域的鏡面拋光。

在這款復刻作品的身上，鋒利的表殼線條和Zaratsu拋光打磨的飾面，都讓我們能夠清晰地感覺到這套設計語法的存在感。38.1mm的精鋼表殼通過超硬涂層進行了處理，而11.4mm的厚度則讓它能夠在你的袖口隧道中暢通無阻。其表背采用的是旋入式密底設計，確保了50米防水的可靠性，并且同元祖作品一樣，這里也擁有著相同的KS金質盾徽作為裝飾。

它那適當鍍銀的表盤呈現出細膩的日輝紋效果，在光線直照時看起來極為的引人注目，與此同時，它也與做工精細的指針和時標形成了強烈的對比。如你所料，包括指針、時標和其它一些表盤細節在內都使用了Zaratsu拋光工藝，當有光線照在它們的身上時，它們便會隨之跳起光影之舞。另外，12點位的時標處還點綴有細密的角錐體紋理，這也是一個很有歷史意義的細節。

在這款King Seiko KSK SJE083腕表內部滴答作響的是Cal.6L35型自動上鏈機芯，它的擺頻為28800 vph，動力儲備50個小時，提供了時間、日期顯示和停秒的功能。6L35是精工著名的機芯產品Cal.6R15的進階版本，迄今為止只在Presage系列當中的少數高端表款身上見過它的蹤影。

為了保證原汁原味，這款KSK SJE083腕表鱷魚皮表帶上的表扣也同樣復古氣息滿滿。它上面的品牌標志字體也是上世紀60年代的風格，如此細節看上去頗有種奇妙的穿越之感。

這款King Seiko KSK SJE083腕表僅會限量發行3000枚，目前已經上市，其價格為3400歐元。總而言之，如果你是一位對精工的歷史和手表都很有興趣的愛好者的話，那么這款作品自然不容錯過。